Желтеют завязи огурцов: что делать и почему они засыхают

Без здоровых и сформировавшихся завязей нельзя рассчитывать на обильный урожай. Но случается, что завязи желтеют и опадают без каких-либо видимых причин, оставляя растения без плодов, а вас – без урожая. Это тревожный сигнал для огородника. Урожая можно не дождаться, если своевременно не оказать растению помощь.

Причиной такой «аномалии» зачастую является неверная агротехника и ошибки дачников в выращивании огурцов. Почему желтеют завязи огурцов и как предупредить засыхание кустов – расскажем в статье.

Причины почему желтеют и опадают завязи огурцов

Причины, в результате которых огурцы оказываются неспособными сохранить зародыши будущего урожая, могут иметь агротехнические особенности, а могут зависеть и от внешних факторов. Стоит подробнее разобрать самые распространенные причины пожелтения и их опадания.

Агротехнические ошибки

Непредсказуемый результат вы получите, если посеете семена сомнительного качества. К примеру, вы решили сами заготовить семенной материал из огурцов, которые пропустили при сборе в сезон, и они переросли. Во-первых, вы не знаете о точности происхождения сорта.

На заметку! Возможно, вы собрали семена от культуры, которая была создана через опыление с гибридом.

Во-вторых, молодые семена (одно- и двухлетние) считаются некачественными, и ростки их них могут иметь непредсказуемые свойства. Чтобы избежать проблем с завязью, лучше покупайте семенной материал для будущего урожая у проверенных селекционеров или в семенных лавках с хорошей репутацией.

Семена должны быть зрелыми, оптимально 2-3-летней давности. А если в наличии есть только молодые семена, необходимо их перед посевом «состарить». На протяжении 45-60 дней их нужно прогревать в условиях высокой температуры (не менее 25 градусов).

Завязи не будут формироваться или начнут тут же желтеть и опадать, если при посадке рассады вы нарушили целостность корневой системы растения. Дело в том, что при ослабленных корнях питание просто не дойдет до завязей, и они начнут отмирать.

Поэтому обращайтесь с рассадой довольно аккуратно, когда намерены пересадить кусты. Старайтесь также не травмировать корни при пикировке. Очень важно соблюдать сроки посева, а потом сроки высадки рассады в открытый грунт.

Внимание! Очень важно соблюдать сроки посева, а потом сроки высадки рассады в открытый грунт.

Если соблюсти все правила и режимы посадки и выращивания рассады, а затем обеспечить нормальное развитие взрослому растению, корневая система огуречных кустов будет довольно развитой и сильной, способной прокормить все части растения.

Еще одна характерная ошибка огородников, которая может привести к тому, что завязи на огурцах начнут желтеть и опадать, – это недостаток света. А возникает такая проблема часто из-за того, что огородник ввиду нехватки места высаживает на небольшой площади как можно больше растений. Культуры начинают конкурировать друг с другом, в том числе и за свет.

Важно! К грубым агротехническим нарушениям относится и загущенная посадка. Оптимальное количество растений на 1 квадратном метре – не более 4, а при выращивании партенокарпиков (не требующих опыления) – только 2. В противном случае завязь начнет увядать и сохнуть из-за недостатка освещения.

Если какая-то из культур обогнала огурцы в росте или же сами кусты заслонили друг друга, то завязи будут образовываться слабо, получатся желтыми, хилыми. Одна из наиболее распространенных причин увядания завязи – высаживание кустов без формирования. Многие сорта наращивают большую вегетативную массу, поэтому их требуется обязательно прищипывать.

Процедуру проводят для всех пасынков, которые появляются из пазух молодых 3-4 листочков, а затем все побеги, которые вырастают после второго листа. Это нужно, чтобы солнцелюбивое растение получало достаточное количество солнечного света, и завязь не опадала.

Если этого не сделать, то разрастутся боковые побеги, куст будет неправильно сформирован, к тому же вы получите эффект самопритенения. Опытные огородники прищипывают верхушки побегов и следят за тем, чтобы они были не длиннее 25 сантиметров. Чересчур длинные отростки требуют много питания, а значит, отнимают жизненные силы у растения, и оно может увядать.

От всех «нахлебников» (усиков, боковых побегов, зачатков цветов на них) материнский куст нужно стараться избавить. Таким образом, он не будет растрачивать энергию на стороннее развитие, а сохранит силы для поддержания своих основных завязей.

Чек-лист по агротехнике:

1. Правильно ориентируйте теплицу по сторонам света. Для регионов с умеренным климатом, расположенных в средней полосе и северных районах, оптимальной считается ориентация теплицы с востока на запад. В южных регионах ее целесообразно размещать с севера на юг.
2. Старайтесь высаживать в теплице огурцы по следующей схеме: партенокарпические гибриды – по 1-2 растения на 1 кв.м площади, а пчелоопыляемые разновидности – по 2-3 растения на 1 кв.м. Давайте растениям больше места и тогда им будет хватать света.
3. Прищипывайте верхнюю часть побегов и следите за тем, чтобы длина ее не превышала 20-25 см. Длинные побеги отбирают у растения значительную часть жизненных сил, и оно начинает увядать.
4. Своевременно «ослепляйте» пазухи листьев, в которых прячутся усики, боковые побеги и зачатки цветов. По мере роста растения этим «нахлебникам» нужно все больше питания. Удаляя их, вы защитите материнский куст и позволите ему развиваться, не растрачивая сил на выгонку дополнительных побегов и цветов.

Внешние факторы

Огурцы – очень капризная и требовательная культура. Если не соблюдать все правила, вырастить хороший урожай будет сложно. На развитие завязи могут негативно влиять и внешние факторы.

Нарушен температурный режим

Оптимальными для выращивания огурцов в теплице являются следующие значения температуры:

• до плодоношения в ясную погоду – 22-24°C;
• до плодоношения в пасмурную погоду – 20-22°C;
• до плодоношения в ночное время – 17-18°C;
• в период плодоношения в ясную погоду – 23-26°C;
• в период плодоношения в пасмурную погоду – 21-23°C;
• в период плодоношения в ночное время – 18-20°C.

Важно! Для пчелоопыляемых сортов температурные значения нужно увеличить на 1-3 градуса.

У каждой культуры есть свой температурный диапазон, внутри которого они могут комфортно расти и плодоносить, а при выходе из него начинают болеть и чахнуть. Кроме того, у всех свой допустимый предел перепады температуры.

Огуречные завязи сильно страдают от резкого перепада температур, а также от сильно высокой либо чересчур низкой температуры. Особенно большое влияние имеет прохлада ночью, потому как именно в ночное время формируется больше всего завязей у огурцов.

В холодной среде корни растения не могут принять из почвы азот (а это основной питательный элемент для завязей), что приводит к отмиранию зародышей и в целом к потере огуречного куста.

Вот почему в момент формирования и развития завязей в теплицах важно соблюдать температурный режим. На открытом же грунте придется провести защитные мероприятия по утеплению огуречных грядок.

До плодоношения огурцы нуждаются в теплой атмосфере. В теплице соблюдать температурный режим проще, а вот на улице часто приходится утеплять, особенно если в ночное время температура ниже +18 градусов.

Границы, при которых огурцы чувствуют себя хорошо, составляют от +13 до +36 градусов. Если эти показатели будут выходить за рамки дозволенных, то растение начнет желтеть и чахнуть.

Внимание! Перегрев сразу сказывается на завязи: зародышевая основа покрывается желтизной.

Контролировать и поддерживать нужную температуру в теплице помогают специальные датчики, но их установка – дело дорогое и хлопотное. Такое устройство оправдает себя только в случаях масштабного промышленного применения.

Чтобы поднять температуру в теплице, воспользуйтесь одним из следующих способов:

• используйте дополнительные пленочные укрытия на ночь. Укладывайте ее на «воздушную подушку» толщиной 2-5 см (воздушную прослойку между основной пленкой и дополнительным укрытием). Это повысит температуру внутри теплицы на 2-4 градуса;
• защищайте стены вспененной пленкой;
• сократите объем воздуха над растениями, сконструировав теплицу-навес из гибких прутьев лозы или проволоки (диаметром 2-3 мм), а в роли покрытия выберите перфорированную пленку толщиной до 0,5 мм;
• укрывайте почву пленкой или спанбондом черного цвета. Этот способ подходит только для невысоких растений;
• используйте обогреватели.

Чтобы снизить температуру в теплице, прислушайтесь к следующим советам:

• организуйте хорошие условия для проветривания – оно понадобится в любом случае и позволит быстро снизить температуру на 10 градусов;
• обильно поливайте растения в утренние часы;
• используйте тростниковые циновки и щиты, окрашенные в белый цвет, чтобы снизить интенсивность инфракрасного излучения;
• опрыскивайте пленочные укрытия раствором мела, глины или муки, чтобы отразить избыток света. Для приготовления раствора мела разведите 2 кг вещества в 10 л воды и добавьте 400 мл молока. Не используйте негашеную известь или краску, которая не смывается водой.

Избыточная влажность

Нарушение температурного режима приводит к повышению влажности воздуха. Казалось бы, огурцы такое любят. Но ровно до тех пор, пока на внутренних поверхностях стен не начнет образовываться конденсат и оседать на посадках, ведь из-за этого они могут начать гнить.

Кроме того, капли воды на листьях зачастую приводят к появлению на них солнечных ожогов. Особенно это губительно для завязей, которые могут начать жухнуть и отмирать.

Важно! Оптимальной влажностью воздуха считается показатель в 75%. Если он превышен и появился конденсат, то его необходимо устранить своими руками при помощи тряпки.

Неправильный полив

Полив, как и достаточное количество солнечного света, играет особую роль в развитии огурцов. Он должен определяться фазой роста растений, в частности, до начала плодоношения полив должен быть умеренным, а в период плодоношения его интенсивность следует увеличить.

Внимание! Огурцы влаголюбивы, но их нужно увлажнять в особом режиме – 3 раза в неделю до начала цветения и при плодоношении, а в сухую и жаркую погоду – ежедневно.

Почва, в которой растут огурцы в теплице, всегда должна быть увлажнена, но здесь очень важно соблюдать баланс, поскольку недостаток, равно как и избыток воды, могут привести к пожелтению и опадению завязей.

Что делать:

1. Ни в коем случае не поливайте огурцы холодной водой! Это вызовет преждевременное опадение завязей.
2. Для полива используйте теплую, настоянную воду. В жаркие дни поливайте растения утром, а в прохладное время – днем.
3. В период завязывания цветков прекратите полив на несколько дней. Это позволит подсушить почву и увеличит количество женских цветков.
4. Чтобы простимулировать завязывание плодов до цветения, поливайте огурцы из расчета 3-4 л воды на 1 кв.м каждые 5-7 дней. Во время цветения и плодоношения увеличьте интенсивность полива до 6-12 л на 1 кв.м и поливайте растения каждые 2-3 дня.

Нехватка или переизбыток удобрений

Пожелтение может быть вызвано и неправильными подкормками. Причём пагубно влияет не только недостаток питательных веществ, но и их чрезмерное внесение. На этапе роста, когда куст активно наращивает листья, ему нужно больше азота, который содержится в обычном навозе.

Если почва была хорошо удобрена весной, то дополнительно подкармливать необходимости нет. Если азота недостаточно, то сначала реагируют листья — они светлеют и покрываются жёлтыми пятнами, а затем погибает и завязь. По мере того, как плоды растут, им необходимо меньше азота, но больше калия и фосфора.

На заметку! Избыточное внесение навоза может привести не только к увяданию и плохому развитию завязи, но и к накапливанию нитратов.

Для того, чтобы избежать гибели завязей от нехватки удобрений, следует воспользоваться следующей схемой подкормок:

1. Первая производится при посадке растения в грунт. В ней используется мочевина в концентрации 20 г на 10 л воды. Можно использовать коровяк в соотношении 1 к 20.
2. Вторая подкормка производится через 2 недели после первой. Используется та же мочевина в таких же дозах. Иногда вместо нее вносят нитроаммофоску в концентрации 15 г на 10 л.
3. Третья осуществляется во время цветения. На данном этапе потребуется любое калийное удобрение. Желательно использовать в этом случае внекорневую подкормку: 5 г калийного удобрения на 2 л воды.
4. Четвертая подкормка выполняется уже после появления плодов. Она также внекорневая для этого 15 г нитроаммофоски растворяются в 10 л воды.
5. Пятая производится через неделю после четвертой. Она делается под корень и состоит из калийных удобрений; 5 г калия в любой форме растворяется в 10 л воды.

При посадке огурцов на одном и том же месте истощается почва, и растению не хватает питательных веществ для полноценного развития. Обильные поливы способствует вымыванию ценных минералов из почвы.

Поэтому рекомендуется своевременно вносить недостающие элементы. Решением станет регулярная подкормка органическими или минеральными удобрениями и обильный полив.

Например:

1. В 10 л воды разбавляются три ст. ложки древесной золы и одна столовая ложка мочевины. Раствором поливать каждый куст не чаще 2 раз в месяц.
2. Печная зола в сухом виде используется для обогащения минеральными веществами. Она рассыпается в грядки с расчетом 3 стакана на один квадратный метр.
3. Для восполнения азота рекомендуется вносить растворенный коровий, лошадиный или птичий навоз.
4. Из комплексных удобрений грунт восстанавливают препараты «Кемира», «Растворин», «Мастер». Удобрения из них готовятся в точном соответствии с инструкцией.

Недостаточное опыление

Эта проблема характерна для опыляемых сортов, которые в наше время выращиваются всё реже, а также для теплиц и на балконах. Если в теплице температура выше +35°С, то пыльца становится стерильной и пчёл не интересует. Цветы, которые не опылены, не могут дать нормальную завязь — она просто не развивается.

Селекционерами выведены партенокарпические, не требующие опыления, сорта и гибриды, предназначенные для выращивания в парниках. На таких растениях преимущественно цветки женского типа. Если у вас пчелоопыляемые огурцы, необходимо позаботиться о привлечении насекомых, и высаживать сорта-опылители.

Что еще можно сделать:

1. Опыляйте цветы вручную. Аккуратно сорвите мужские цветки (их легко отличить, поскольку у них есть только тычинки с пыльцой) и, сбрасывая пыльцу, прикоснитесь ими к рыльцу женского цветка (он с пестиком, который является продолжением стебля и похож на маленький огурчик).
2. Привлекайте пчел. Для этого опрыскивайте огурцы сладким раствором – 1 ч.л. меда на стакан воды.

Перезревание огурцов

Если желтеют уже крупненькие плоды, то это явно из-за несвоевременной уборки урожая. При посеве нужно учитывать до какого размера растёт тот или иной сорт. Ведь одни сорта считаются зрелыми уже при достижении 6 см, а другие достигают 10–15 см.

Слабая корневая система

Слабое место огуречных посадок – это их корневая система. Они не терпят даже малейшего вмешательства в ее жизнь, поэтому очень тяжело переносят процедуру пересадки в грунт, если это не индивидуальный торфяной горшок. Работу эту нужно проводить крайне аккуратно, стараясь свести к минимуму соприкасание с корнями.

С осторожностью нужно проводить и процедуру рыхления с прикорневой прополкой. Кроме того, стоит быть предельно аккуратными при поливе, стараясь избегать попадания воды не только на стебель, но и на корни.

Поэтому зачастую для огурцов применяются капельный или бороздной полив. Повредить корневую систему может и сильный напор из шланга, поэтому обязательно используйте соответствующую насадку. Размытая земля вокруг корешков может привести к тому, что они станут уязвимыми для гнили, других болезней и вредителей. Если это произойдёт, то обязательно начнут желтеть листовые пластины.

Для поддержки развития корня рекомендуется подкормить его Корневином или Энергином. Если он уже поврежден, то можно попробовать любое стимулирующее средство. Эффективность его применения будет зависеть от площади поражения. Иногда даже подкормка не способна спасти ситуацию, и куст гибнет.

Болезни

Быстрое засыхание и пожелтение завязей провоцируют различные заболевания. В первую очередь это бактериозы, поражающие ослабленные или густо высаженные кустарники. Оптимальная среда для их развития – температурные колебания.

Нередко увядание наблюдается из-за корневой гнили. Растение кажется здоровым, но подсыхает с верхушки. Гниль нарушает процесс поступления питательных веществ ко всем частям кустарника.

Что делать:

1. Для профилактики бактериоза опрыскивайте огуречные посадки 1%-ным раствором бордоской жидкости или 0,4%-ной суспензии хлорокиси меди.
2. Для борьбы с болезнью используйте препараты Гамаир, Триходерма Вериде, Фармайод-3. Хороший эффект дает осенняя обработка теплицы серными шашками Фас, Климати др.
3. При некрозе корневой шейки используйте 0,2%-ный раствор препарата Фитолавин.

Еще одним распространенным среди огуречных посадок заболеванием является мучнистая роса. Заметить ее можно на листьях, на которых локально появляются небольшие «паутинки». Они очень быстро начинают чернеть, оставляя после себя язвочки. Лист желтеет и опадает.

Если куст оказывается пораженным мучнистой росой, то у него не только желтеют листья, но и прекращается цветение, а уже имеющиеся зародыши вянут и опадают. Здесь важно поймать болезнь на ее начальной стадии, когда растение еще имеет достаточно сил для самостоятельной борьбы.

В таком случае профилактические меры будут максимально эффективны, достаточно только удалить пораженные участки и опрыскать все посадки для предотвращения распространения заразы.

На заметку! Для борьбы с мучнистой росой принято применять фунгициды, которые продаются во всех специализированных магазинах.

Если мучнистая роса достаточно быстро атаковала посадки и пораженных участков очень много, то больных лучше удалить с корнем и сжечь. Но даже своевременное лечение может повлиять на качество плодов, которые вырастут меньше положенного размера и получат деформированную структуру.

Вредители

Кроме заболеваний, негативно воздействуют на огуречные зародыши и различные вредители.

Самые известные вредители, атакующие молодые растения:

• паутинный клещ;
• нематода;
• тля;
• черная блошка;
• белокрылка.

Пик активности насекомых приходится на середину лета. Тля, например, устраивает зимовку в прикорневой части листьев сорняка, а весной активно распространяется по участку.

Паутинного клеща заметить сразу невозможно, о его присутствии говорит опутавшая растение паутина. Вредитель быстро поражает культуры, высасывая из них сок и не давая развиваться. В итоге растение засыхает и погибает.

А вот тля предпочитает атаковать огурцы, когда они цветут. Она зимует в прикорневой части сорняков, а весной быстро распространяется по огуречной плантации. Завязи отваливаются, засыхают и опадают, а иногда и вовсе не формируются, когда на огурцы наседает черная блошка.

Внимание! Черная блошка считается наиболее опасным вредителем, она способна за считанные дни полностью уничтожить участок с огурцами. Не менее опасна и белокрылка: после ее атаки листья и завязи желтеют, плодоношение прекращается.

Муравьи тоже способны нанести вред огурцам, причем они поражают кусты, растущие как в открытом грунте, так и на балконе.

Как спасти урожай

Прежде чем предпринимать меры по спасению урожая, необходимо выяснить истинную причину увядания огурцов. Опытные дачники советуют первым делом внести удобрения, чтобы исключить нехватку питания. Используйте комплексные составы «Диаммофоска», «Аммофоска», «Сульфат калия» и другие.

Народные средства не менее эффективны: 1 ст. л. мочевины, 3 ст. л. древесной золы развести в ведре воды. Раствором опрыскать огурцы после захода солнца, чтобы не вызвать ожоги на листве.

Чтобы спасти урожай, обеспечивают полноценное опыление цветков. При выращивании в теплицах это делается ручным способом – пыльца переносится мягкой кисточкой с мужских на женские экземпляры. На открытом грунте нужно привлечь пчел, оставив на участке емкости со сладкой водой с сахаром или медом. Можно также рядом высадить фенхель, базилик, ромашки, календулу.

Важно! Если на кустарниках слишком много пасынков, их придется убрать. Все нижние побеги удаляются до пятого листа. Плети, которые активно тянутся вверх, должны быть прищипнуты, а растение затем даст множество боковых побегов с женскими цветками.

Обязательный этап реанимирующих работ – борьба с вредителями. От насекомых огурцы обрабатывают следующими составами:

• настой луковой шелухи;
• раствор нашатырного спирта (3 ст. л развести в ведре воды);
• раствор пищевой соды и хозяйственного мыла (по 1 ст. л. на 1 л воды);
• химические средства – «Командор», «Актара», «Алатар» — применяются исключительно до плодоношения.

Менее опасными и вредными считаются биологические препараты «Фитоверм», «Клещевит», «Биотлин».

Далее расскажем подробнее о лечении огуречной культуры и мерах профилактики в теплицах и на открытом участке.

В теплице

Перед тем как высаживать огурцы в теплицу или другое закрытое помещение, необходимо принять следующие меры, чтобы спасти их в дальнейшем от желтизны:

1. Выбор места посадки должен пасть на хорошо освещенный участок. Часто в теплицах выручает фитолампа. Ее включают так, чтобы не был заметен разрыв между дополнительным освещением и дневным светом.
2. Избавьте растения от сквозняков: заделайте все дыры и будьте аккуратны в том случае, если решили зайти в теплицу.
3. Для теплиц и выращивания на подоконнике или балконе выбирайте самоопыляющиеся сорта огурцов, а также партенокарпические. На улице на грядке можно посадить сорта, которые опыляются насекомыми.
4. Посевной материал нужно подготовить. Так, огуречные семена лучше подержать в марганцевом растворе: это защитит их от заболеваний и вредителей.
5. Соблюдайте нормы высадки: кусты не должны располагаться слишком плотно друг к другу, иначе есть риск подхватить грибок. Три куста на 1 квадратный метр – идеальное решение.

Не менее важным мероприятием станет борьба с вредителями, чтобы маленькие кусты, а затем и завязи не пожелтели, не скрутились и не опали, а дали впоследствии отменный урожай.

Правильный полив в теплице обеспечит система капельного орошения. Позаботьтесь о ее установке заранее, чтобы потом не беспокоить рассаду. В качестве дополнительной подкормки на этапе роста полейте растения концентратом из навоза, а во время появления завязей – фосфорно-калийными составами.

И при ночной прохладе, и при резких перепадах климата лучше установить в теплице искусственный подогрев для поддержания постоянной оптимальной температуры в +20 градусов. Можно проветривать теплицу, но только избегайте сквозняков.

В открытом грунте

В открытом грунте используйте все способы и действенные меры, чтобы спасти урожай. Так, при нестабильной погоде и резких перепадах от тепла к холоду и наоборот огуречные грядки лучше на ночь накрывать. Используйте для этого специальный укрывной материал или воспользуйтесь народными методами.

Для спасения урожая хороши любые действенные способы, в том числе и народные средства:

1. Проблему перепада температур на улице можно решить при помощи укрывного материала, которым накрывают огуречную грядку на ночь.
2. Чтобы не было дефицита питательных веществ почву достаточно хорошо удобрить навозом с осени и раз в 3 года применять комплексные удобрения. Подкормить можно также золой или дрожжами.
3. Переувлажнить огурцы в открытом грунте сложно. Влага испаряется быстро и поливать в тёплую погоду приходится каждый день. Вариантом решения может стать мульчирование посадок сеном или сосновой хвоей. Это поможет сохранить влагу. Также не стоит поливать кусты в прохладную, пасмурную погоду.
4. При сборе плодов нужно внимательно заглядывать под каждый листок, чтобы не оставлять их перезревать.
5. Если вы посадили сорт опыляемый, а пчёл летает мало, то можно схитрить — опрыскать посадки сладкой медовой водой, чтобы приманить насекомых.

Чтобы маленькие растения не испытывали дефицита питательных веществ, с осени произведите обработку участка навозом. Огуречную плантацию 1 раз в 3 года обрабатывают комплексными удобрениями промышленного производства.

Более регулярными могут быть дрожжевые подкормки для самих саженцев, благотворно скажется на огурцах и зольная подкормка. Если не хотите поливать кусты ежедневно (а при стабильно солнечной погоде приходится это делать каждый день), тогда мульчируйте почву. Для этого заготовьте себе сено либо хвою сосны.

Внимание! Чтобы не нарушать биологические процессы в корневой системе, поливайте огурцы разумно, и ни в коем случае не делайте это в сильную жару либо при прохладной погоде.

Меры профилактики

Профилактику всегда легче провести, чем лечение, к профилактическим мероприятиям относятся:

1. Осенняя перекопка почвы с внесением удобрений.
2. Своевременное удаление сорняков.
3. Соблюдение севооборота.
4. Выбор сортов, которые подходят для вашей климатической зоны.
5. Использование качественных материалов при сооружении теплицы.
6. Выделение достаточно свободного пространства для посадок.

Внимание! В теплицах лучше сажать самоопыляемые гибриды, так как в закрытом пространстве природных опылителей значительно меньше, чем на открытом грунте.

Важно продумать место посадки – с достаточным освещением, хорошо удобренной почвой и без сквозняков. В идеале каждый год место посадки меняют.

В периоды аномальной жары над растениями желательно оборудовать навес, который спасет и от ливней или града. В сырую погоду помогут отводящие канавки для удаления избытка влаги. Поливают огурцы только водой комнатной температуры, а в идеале – такой же, как и температура почвы.

Заключение

Если соблюдать все меры и требования, то можно избежать такой проблемы, как пожелтение завязей. Грамотный подход поможет сохранить урожай, и если вы изучили все причины этого явления и поняли, как бороться с ним, то смело приступайте к реализации намеченного.